Барев дзес, Армения! Путешествие по самой солнечной стране за шесть дней. Часть 2

Армения – страна небольшая, но идеальная для туриста. Достопримечательности с почти 3000-летней историей расположены здесь максимально компактно, у каждого здания своя легенда, а солнце светит одинаково ярко в любое время года. Здесь снимают два урожая картофеля, а персики, ежевика и виноград растут как сорняки, повсюду. Здесь нет моря, но есть армянское море – озеро Севан, и горы, много гор с крутыми серпантинами и захватывающими видами на каждом повороте. Ереван старше Рима, а христианство здесь приняли раньше, чем в Византийской империи. Здесь живут открытые и добрые люди, с удовольствием принимающие тысячи туристов из России. 

Редакция «Трамплина» продолжает рассказывать о летних путешествиях. Сегодня – Армения за шесть дней, честный рассказ о том, куда стоит ехать, а куда нет, что попробовать, где жить и что привезти друзьям. И, конечно, много фото, которые больше напоминают открытки. 

В первой части мы разобрали все суровые будни туриста — от коварства «Букинга» и цен на такси до драматичных армянских дорог и способов сэкономить на авиабилетах. 

А теперь делимся самым интересным — маршрутами, древними камнями, легендами и гастрономическими открытиями.

Куда поехать туристу?

Ключевые точки разбросаны вокруг города на разной удаленности, поэтому мы составили из них маршруты, каждый из которых можно преодолеть за один день. Расскажем на личном опыте, куда точно стоит ехать, а какие локации сильно переоценены.

Монастырь Гегард, храм Гарни, ущелье Симфония камней

На фото: монастырь Гегард в горах

Первый день в Армении мы начали со средневекового монастыря Гегарда, частично выдолбленного вручную из скалы в IV веке. Находится он в 40 километрах от Еревана, вполне доступен на такси. Гегард – в переводе копьё, сюда когда-то привезли наконечник копья Лонгина, которым римский центурион убил Иисуса Христа на кресте. Теперь эта реликвия хранится в музее Эчмиадзина – туда мы ещё доедем. Гегард основан Григорием Просветителем, первым патриархом Армении. Человеку, привыкшему к яркому разноцветью русского православия, будет непривычно – внутри мрачно и аскетично, иконы есть далеко не везде и свечи перед ними не ставят, для этого есть отдельные залы свечей. Основной декор – хачкары (это кресты в камне) на стенах, выпуклые барельефы. 

На фото: этому хачкару несколько веков

Сами стены – из черного вулканического туфа со следами времени, в них проделаны узкие отверстия, через которые падает свет – получаются очень красивые фото. Акустика волшебная, часто тут выступают хоры. Нам посчастливилось услышать сольное исполнение – гуляющий по храму мужчина просто отошёл в уголок и негромко запел – и это было одним из самых ярких впечатлений этого дня.

На фото: живая античность в облике храма Гарни

Храм Гарни расположен неподалеку от Гегарда, это единственный античный храм на территории Армении. Построили его аж в I веке, когда Армения была одной из провинций Римской империи. Правда, в XVII веке его большую часть разрушило землетрясение, но некоторые фрагменты остались на месте. Восстановили в 1975 году, на сборку гигантского конструктора ушло почти 10 лет. Настоящие элементы храма с 2000-летним возрастом стоят по бокам аллеи, которая ведет к храму. Выглядит очень по-гречески, вокруг храма отличные виды. Имейте в виду – ступени лестницы к храму высотой примерно по колено.

На фото: базальтовые карандаши ущелья Симфония камней

Симфония камней – ущелье, к нему можно дойти пешком от Гарни. Ущелье состоит из базальтовых колонн, которые образовались при резкой кристаллизации лавы. Из рукотворного здесь только арочный мост и тротуары для туристов. Где-то скалы идеально ровные, где-то волнами, нависают над головой и тянутся по ущелью примерно с километр. Армяне пустили здесь маршрутку, можно съездить туда и обратно за 1000 драм (450 рублей), но гораздо интереснее пешком. Ходить можно только по одной стороне ущелья, так как бывают камнепады, а базальт – штука весьма твердая. Но туристы в гонке за эффектными фото равнодушны к предупреждениям и сидят прямо под нависающими карандашами. У каждого свои ассоциации – нам это место напомнило орган в филармонии, бревенчатый сруб или гигантскую пачку карандашей. Вход платный, около 500 драм.

Озеро Севан, монастырь Севанаванк, Дилижан, монастыри Агарцин и Гошаванк

На фото: озеро Севан и монастырь Севанаванк

На Севан и соседние с ним локации нужно и стоит потратить целый день. Пейзаж озера Севан и стоящего на его берегу монастыря Севанаванк – тот самый открыточный вид, который вы чаще всего видите, когда ищете в сети информацию об Армении. Это озеро ещё называют армянским морем. Тут и правда очень красиво – лазурная вода, яркий бирюзовый горизонт и стены монастыря из черного туфа на контрасте. Внутри – снова тот самый аскетизм армянского православия, древние хачкары и отсутствие икон. Кстати, тут нам рассказали, почему на армянском кресте нет ни распятого тела Христа, ни поперечной перекладины, а каждый конец креста заканчивается цветами. Другая символика – для армян крест после распятия расцвел, превратился в древо жизни, символ жизни, а не смерти. У Севана много рыбных ресторанов, где можно попробовать иштан (речную форель) и сига. Раньше рыбу ловили прямо здесь, в озере, теперь вылов тут запрещен, рыбу готовят фермерскую. Ценник немилосердный, ждать придётся долго, но продают и уже готовую – копчёную. Не удивляйтесь, когда навстречу вашему автомобилю выбежит армянин и разведет руками – так он показывает, что продает рыбу воооооот такого размера.

На фото: в Дилижана природа меняется кардинально

После Севана дорога идет в Дилижан – маленький городок в горном ущелье, откуда родом Фрунзик Мкртчян, актер из Мимино, который «я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся». Фрунзик для этого города легенда и святыня, и с него Дилижан и начинается – у въезда стоит скульптура, изображающая сцену из фильма, где Кикабидзе, Леонов и Мкртчян пьют пиво. Вокруг очень красиво – в город, расположенный в долине между горами, покрытыми сочной зеленью, ведёт крутой серпантин, а воздух наполнен ароматами и целебными фитонцидами. Не зря здесь в советское время располагались санатории для больных туберкулёзом, а Дилижан называют маленькой Швейцарией.

На фото: таким был весь Дилижан когда-то 

Заехали на Шарамбян стрит – колоритную улицу ремесленников, кусочек старого Дилижана. Здесь стоят два-три реконструированных дома, с сувенирными лавками и ресторанами внутри. 10 минут – и прогулка окончена, больше здесь ходить некуда. Красиво, но душа требует продолжения банкета!

На фото: Агарцин

Чуть выше по горному серпантину на выезде из Дилижана – монастыри Агарцин и Гошаванк. Оба – 10-12 века, в красочных горных декорациях, в окружении роз. Посмотреть стоит на оба, нам больше понравился Агарцин. Тут уже дело вкуса и атмосферы.

Крепость Эребуни, храм Звартноц, храмовый комплекс Эчмиадзин, Ованаванк, Сагмосаванк

На фото: часть реконструкции помещений крепости Эребуни

Третий день мы решили начать с истории, хотя дети устроили саботаж с криками: «А когда мы наконец-то начнем уже отдыхать?!». Крепость Эребуни – развалины древнего города, столицы государства Урарту, предшественника Армении. Здешним стенам 2800 лет! Правда, бывшей столице очень нужен капитальный ремонт... На вершине холма вы увидите только остатки каменных стен. Входной билет на четверых стоит около 4500 драм (примерно 1000), музей внизу крошечный и состоит из максимум десятка экспонатов, подниматься сложно, несколько ярусов ступеней... В общем, прикоснуться к истории Еревана можно в гораздо более комфортных и эстетичных локациях, не советуем.

На фото: главный собор и музей Эчмиадзин

Главная точка этого маршрута – Эчмиадзин, храмовый комплекс, который начали строить уже через два года после принятия Арменией христианства, в 303 году. Уже несколько веков это духовный центр Армении. По большому счету, от самых древних построек мало что осталось, они были деревянными. В VIII веке главный собор был перестроен в камне и с тех почти не менялся. Прикоснуться к такой древности – удивительное ощущение. Здесь же открыт музей, его главные святыни наконечник копья легионера Лонгина, которым был убит Иисус Христос, десница Григория Просветителя и частицы креста господня. Кстати, в мире существует ещё четыре копья, претендующие на звание Копья судьбы. Неоднократно армянской церкви предлагали отдать копьё для исследований подлинности, но на это очень по-армянски за всю страну ответил Католикос всех армян Вазген I: «Вы можете использовать копьё для того, чтобы удостовериться в подлинности вашего оборудования, а мы не нуждаемся в доказательстве подлинности». Вход в музей платный – 2000 драм. 

На фото: то самое «Копье Судьбы»

По пути заезжаем к храму Звартноц, вернее, тому, что от него осталось. Храм Звартноц, или Храм бдящих ангелов был основан в 652 году. Через 300 лет после постройки его почти разрушило землетрясение, и раскопки начались только в 1901 году. С тех пор его восстанавливают. Судя по масштабам, процесс быстрым не будет – храм был высотой в 49 метров, и, это заметно по эскизу реконструкции, был настоящим шедевром.

На фото: колонны, которые остались от 49-метрового Звартноца

Ованаванк и Сагмосаванк – две церкви, похожие друг на друга, в разных точках одного большого ущелья. Отличное завершение дня – просто постоять на обрыве, посмотреть на водопад и реку внизу.

Черный рынок Ташир 

Непонятно, почему черный – ничего запрещённого здесь не продают. Сюда можно заглянуть в конце дня, посмотреть на развалы сухофруктов, фруктов, овощей и зелени, тут же можно купить сыр и хлеб. Но не торопитесь покупать – цены тут завышены, в расчете на традиционный торг. В обычном супермаркете или на стихийном рынке можно найти фрукты не хуже качеством, но дешевле раза в три. Для примера, арбуз на рынке стоит 400 драм, в супермаркете в дома – 200, на трассе в 10 км от Еревана – 60! Не повторяйте наших ошибок: посмотреть и попробовать – идеальное место, покупать – нет. 

Собор Григория Просветителя, Площадь Республики, церковь святой Анны, Вернисаж

На фото: Собор святого Григория Просветителя 

Четвертый день посвящаем городу. Собор Григория Просветителя – самая большая церковь в Армении. Фото не передаёт весь масштаб – действительно величественное здание. Кстати, во всех церквях Армении стоят скамейки, и общаться с богом здесь принято молча и сидя. Здесь всегда прохладно (без кондиционеров) и тихо. 

От Собора по парку идём к церкви святой Анны. У нее интересная история, вернее, история есть у часовни Катогике, которая стоит рядом. Когда-то здесь стояла базилика, ее разрушило землетрясением, и в 70-х годах было принято решение убрать развалины и построить на этом месте жилой квартал. По ходу демонтажа выяснилось, что внутри базилики прячется средневековая часовня. Археологи встали на защиту церкви, самые старые надписи на которой датированы 1264 годом, и Катогике осталась украшать Ереван. Более того, за ней построили полноценную церковь в похожем стиле. 

На фото: на переднем плане часовня Катогике, чуть сзади – церковь святой Анны

Дальше идём к площади Республики – главной точке города и для туристов, и для горожан. Отсюда начался новый Ереван. Именно эти дома в неоклассическом стиле, выстроенные амфитеатром, первыми возвел главный архитектор Еревана Александр Таманян, когда взялся за перестройку города. Сейчас здесь расположены министерство иностранных дел, Музей истории Армении, Национальная картинная галерея, отель Марриот, бывшая гостиница Армения, Министерство финансов. На площади – фонтан, который каждый вечер в 21.00 показывает светомузыкальное шоу длиной в час. Вечером здесь яблоку негде упасть. Вход, конечно, бесплатный. 

Днём тут тоже красиво, и именно тут лучше всего видно архитектурное своеобразие Еревана. Таманян искал для нового города универсальный материал, лёгкий, сохраняющий тепло зимой и прохладу летом. Он нашелся – вулканический туф, пористый материал местного происхождения. Именно из него построено большинство зданий Еревана. Цвета туфа варьируются от нежно-персикового и розового до черного. Ереван часто так и называют – розовый город. 

На фото: кирпичики разноцветного туфа видны даже на новостройках Еревана 

Уехать из Еревана без сувенира физически невозможно. Лучшее место для покупки этнических символов и просто интересных штук – Вернисаж, открытый рынок в центре города, где мастера выставляют свои работы. Чего тут только нет: шахматы ручной работы, больше похожие на арт-объекты, трости, украшения, россыпи магнитов, сушеных гранатов, икон, картин... Главное правило – торговаться везде и за всё. Самый большой выбор здесь в выходные, но и в будни здесь масса как продавцов, так и покупателей. Мы ушли с браслетом и парой магнитов – стандартный набор. 

Большой Каскад, Северный проспект, ночной Ереван

На фото: Большой Каскад вечером

Сегодня у нас снова городской день – пятый – и начали мы его с Большого Каскада. Это гигантская лестница с более чем 500 ступенями, которая связывает верхнюю и нижнюю часть города. Правда, полноценной связки не получилось – пятый ярус до сих пор недостроен. Первые четыре были спроектированы в 20-х годах, попытки строительства были предприняты в 80-х годах, но до конца их так и не довели. Строительство сдвинулось с мертвой точки, когда финансовую поддержку проекту оказал американский миллиардер армянского происхождения Джерард Гафесчян. На каждом ярусе – фонтаны, скульптуры, экспозиции, вниз и вверх ведут лестницы и эскалаторы. Правда, эскалаторы работают только с 8.00 до 20.00, тогда же выключаются фонтаны, хотя именно вечером здесь больше всего посетителей – ещё один ереванский парадокс. Северный проспект – пешеходная улица, где принято гулять, слушать уличных музыкантов. Здесь же расположены десятки ресторанов с национальной кухней, лучшие вы увидите сразу – очередь начинается на улице, задолго до входа. Советуем погулять по Еревану ночью – это совсем другой город. Всюду иллюминация, здания приобретают более величественный вид, город выглядит по-европейски, при этом не теряя своей самобытности.

Погоня за Араратом

Арарат – гора, у которой, по преданию, «припарковался» ковчег Ноя во время великого потопа – символ Армении. Правда, после многочисленных конфликтов и договоренностей почти 100 лет назад он перешёл к Турции, что до сих пор является главной болевой точкой армян. Но название и символ двух заснеженных пиков – Малого и Большого Арарата – используется везде, от этикеток на продуктах до вывесок на отелях. Арарат капризен, и увидеть его можно далеко не всегда. Местные говорят, что отчётливее всего пики встают над городом зимой и весной, а также рано утром, на рассвете. Если повезёт, застать символ страны можно с верхней площадки Большого Каскада. Или за храмом Звартноцем. Или – вариант для мобильных путешественников – поехать к монастырю Хор Вирап, который стоит у подножия Арарата с армянской стороны. 

В городе нам так и не повезло увидеть Арарат – над городом стоит плотная дымка со смесью смога, и видны лишь смутные очертания гор. Так что если Арарат не идёт к нам, то мы в свой шестой день путешествия едем к Арарату, а точнее, к Хор Вирапу, монастырю у его подножия. Ближе Арарат можно увидеть только в Турции. 

На фото: ясно увидеть Арарат снова не удалось

Дымка все равно есть, но глазу видны и снежные шапки, и очертания обоих Араратов, и облака. Внизу – виноградники, в небе аисты, в деревне рядом – на каждом столбе их гнезда. Именно в этом месте, когда-то бывшем древней столицей Армении, царь Трдат III 13 лет содержал в тюрьме Григория Просветителя. После казни красавицы-монахини, не согласившейся стать его женой, Трдат впал в безумие. В видении его приближенной открылось, что излечить его сможет только узник Григорий. Излечившийся царь тут же принял христианство, а вместе с ним вскоре это сделала и вся страна. Так что Хор Вирап – одно из самых знаковых мест в Армении. Внутри – узкий лаз, который ведёт в бывшую темницу Григория Просветителя. Страдающим клаустрофобией туда лучше не лезть – слишком темно и тесно. 

На фото: Хор Вирап, бывшая тюрьма Крестителя Армении

В 60 км от Хор Вирапа расположен ещё один монастырь – Нораванк, и он, по нашему мнению, гораздо интереснее капризного и призрачного Арарата. Природа здесь совсем другая – высокие скалистые горы марсианского красного оттенка, ущелья, которые смыкаются над головой, узкие горные дороги, складывающиеся в витиеватый серпантин. На самом верху одной из гор – церковь с песочного цвета стенами, в одной из которых, по преданию, спрятан фрагмент креста, окропленного кровью Иисуса. 

Казалось бы, ещё один монастырь из череды таких же – но атмосфера тут совсем другая. Небольшое количество туристов, голые скалы, среди которых будто чудом возник монастырь – все работает на уникальность впечатлений. Настоятельно рекомендую не пожалеть времени и съездить туда. Неподалеку расположены пещеры Арени, где в 2011 году была найдена древнейшая в мире винодельня – ей около 6100 лет! Так что к длинному шуточному списку того, что придумали армяне, можно смело добавлять вино. По пути обязательно остановитесь у придорожных торговцев, у них можно купить местное гранатовое вино и домашние персики, которые растут тут же. Просто персики, но это совершенно новый уровень гастрономического удовольствия – теплые и сочные, будто с армянским солнцем внутри. Мы остановились просто посмотреть, а уехали с бутылкой вина и тремя килограммами персиков.

На фото: сверху – местный самогон из ягод и фруктов с крепостью 55 градусов

Что попробовать из местной кухни?

Кстати, раз уж речь зашла о еде. Эта тема достойна отдельного обзора, но коротко все же расскажем об армянской кухне. Она похожа на грузинскую – здесь тоже много мяса, свежих и запечённых овощей, специй. Из напитков – обязательно нужно попробовать кисломолочный тан, местный тархун и лимонад со вкусом саперави, гранатовое вино и коньяк «Арарат» или «Ной». Из блюд – женгялов хац, лепешка с зеленью, нам досталась с листьями свеклы, кинзой, петрушкой и луком. Ну... На любителя, мы таковыми не оказались. Кебабы всех сортов и размеров – тут армяне мастера. Конечно, стоит попробовать шашлык. Кер-у-сус – блюдо из картофеля, говядины, перца и зелёного горошка, фасоль бобами и в стручках, шаурма, в которую кладут соленые огурчики и картошку фри – остаться голодным в Армении невозможно. Ещё здесь подают ламаджо – лаваш с фаршем и томатом, толму – тефтели в виноградных листьях и трудновыговариваемый тжвжик – тушёные мясо и субпродукты со специями и томатом. 

Многие заведения дарят туристам комплименты, угощают вином. Перед заказом уточните, насколько большая порция, потому что чаще всего одной порции хватает на двоих. «Да что там есть?» – искренне удивляются армяне, неся гостю огромное блюдо с шашлыком и овощами, которое у нас бы подали на компанию. И кофе, обязательно утренний кофе, сваренный на горячем песке, с гущей, который армяне пьют всегда и везде, даже в плюс 35. Упаси бог вас заказать кофе по-турецки, говорите – «по-армянски». Для туристов они могут добавить и сахар, и сливки, но если хотите национального колорита, заказывайте черный, без добавок, в маленькой чашке.

Что нужно помнить туристу в Армении?

На рынке, у уличных продавцов – торгуйтесь. Лучший аргумент «Я только что такое же дешевле видел!» Тут же сбавляют цену. 

Вход во все монастыри и церкви бесплатный. Дресс-код соблюдать желательно, но не обязательно – платки женщинам, накидка на ноги мужчинам в шортах. Если не переоденетесь – никто криво смотреть не будет, сами армянки в большинстве ходят в храмы без платков.

Не разговаривайте с армянами и особенно таксистами о политике. Они очень словоохотливы и обязательно вам расскажут об грехах Пашиняна, трагедии Арцаха и Карабаха, о том, как Армения тесно связана с Россией... Но все же стоит избегать таких разговоров, кто знает, каких взглядов придерживается ваш оппонент. Можно нарваться на фразу типа: «Ленин – татарин и плохой. А Сталин молодец!»

Что стоит привезти из Армении? Конечно, коньяк Арарат – можно предварительно попробовать его во время экскурсии на коньячном заводе, армянский шоколад с Араратом, гранатовое вино, варенье из грецкого ореха или шелковицы (кстати, тут варенье варят даже из баклажанов!).

Если вы любите в отпуске добавить в речь местные словечки, запомните фразу «Барев дзес» – здравствуйте. Слово спасибо все равно не запомните - шноракалюцун. Это слово даже армяне не используют, предпочитая французское «мерси», но очень умиляются, когда иностранцы пытаются говорить на их языке. 

Покупать воду каждый день здесь не нужно – в центре, да и на окраине и даже в отдаленных монастырях вы обязательно найдете фонтанчик с питьевой водой. Пить ее можно и даже нужно – вода холодная и очень вкусная, иногда с привкусом минерализации. 

На фото: такие фонтанчики в городе повсюду

Летом в Армении очень жарко – в Ереване доходит до 35 градусов и выше. Местные говорят, что 40-градусной жары давно не было, но и в 34 гулять тяжело. Поэтому лучше всего приезжать сюда весной, в пору цветения, и поздней осенью – даже в октябре здесь ещё жарко.

Несмотря на то, что Армения в 570 раз меньше России, одной недели на вдумчивое путешествие по ней недостаточно. Мы так и не доехали до Татевского монастыря, к которому ведет самая длинная канатная дорога в мире, до горного курорта Цахкадзор, долины цветов, до водопада Ластимер, до Санаина, самого таинственного средневекового армянского монастыря. Но тем не менее даже шестидневное путешествие получилось насыщенным. Тот случай, когда после отпуска нужен новый отпуск – чтобы переварить все впечатления. Ни о чем не жалеем – с удовольствием повторили бы снова.

Текст и фото: Ирина Баландина