Турция без пафоса и лишних трат. Две недели лета у моря в 2026-м по схеме «ничего не включено»

Где-то примерно с начала мая 2026 года ленты новостей и социальные сети утверждали, что турецкие отельеры не видят перспектив, снижают и снижают цены и отпуск этим летом может стать бюджетным. Вопрос — где и для кого, посещал меня каждый раз, когда я шёл по ссылкам и задавал желаемые даты и сроки. 

Действительность выдавала ответы на поисковые запросы с ценами значительно выше прошлых лет и заметно больше тех, что мы готовы были потратить на приятное ничегонеделание. Значит, моря не видать и поедем куда-нибудь в Казахстан. Однако реальность и здесь оказалась безрадостной — авиарейсы из Омска отменили или перенесли на осень, и для отдыха вместе с вернувшейся с учёбы дочерью-студенткой остались региональные и тоже очень недешёвые направления, причём из-за дефицита топлива и отсутствия нужных железнодорожных билетов даже этот вариант не был простым и быстрым решением.

Хоть и не хотелось, но пришлось вспомнить навыки, отточенные годами при планировании командировок, и рискнуть собрать тур мечты самому: три ночи телефон, ноутбук и стационарный компьютер с поиском и проверкой вариантов, чтением отзывов и ловлей мест, исчезающих со скоростью расширения вселенной. Без классического семейного совета, без сортировки вариантов, а так — сначала авиабилеты из любого города с прямыми перелётами, затем жильё с завтраками, а может, даже и без и уже потом страховки и решение вопроса, как добираться до аэропорта. Так был собран двухнедельный уникальный тур для троих взрослых с посещением двух уральских миллионников до и после 12 дней на Анатолийском побережье Турции.

Сразу оговорюсь — это был ОТДЫХ, какой, может быть, и не удастся полностью повторить когда-нибудь ещё по разным причинам, от глобальных экономических и политических до сугубо личных, но если вдруг будет можно, то с огромным удовольствием. И я расскажу здесь — как. Возможно, кому-то из читателей это ещё пригодится в эти полные два месяца турецкого морского сезона.

Билеты по ценам за троих по маршруту Челябинск — Анталья — Екатеринбург были приобретены 22 июля на распродаже одной из авиакомпаний немногим дороже, чем цена одного билета на прямой рейс из Омска, которым возят пакетных туристов, или тарифов на рейсы ведущих российских авиакомпаний с пересадкой в Москве. На распродаже таких умных, как я, было много, и поэтому покупка осуществлялась с разных аккаунтов в течение первых трёх минут распродажи, при этом самый выгодный тариф на обратный рейс Анталья — Екатеринбург у меня увели буквально из-под носа. Билеты невозвратные, и поэтому отступать было некуда. Были выбраны две точки маршрута — посёлок в самой западной точке туристической зоны Кемера — Текирова: мы там отдыхали в пандемийном 2020-м — было очень уютно. Точкой номер два была сама Анталья, потому что нам нравится отдых в этом месте, а именно в районе самого длинного городского пляжа Коньяалты. Здесь мы останавливались часто и знаем райончик вдоль и поперёк — любимые места, знакомые кафе, понятные цены. 

При поиске мест, где мы будем жить, сразу возникла одна сложность — чем заменить предложения международных систем поиска отелей: самые сильные ушли из России и не принимают платежи из РФ, а те, которые принимают, предлагают «мусор» по завышенной цене, и к прозрачности брони есть вопросы. Конечно, был вариант поискать на турецких сервисах и попросить счастливых обладателей международных карт заплатить за меня, но не было времени. Количество номеров, размещающих троих взрослых, таяло как мороженое на раскалённом асфальте. И вот тут возникла идея, а почему бы не посмотреть, что предлагают туроператоры: однажды я брал тур без перелёта, и там проживание стоило едва ли треть от цены тура. Параллельно скачал и установил все существующие российские и дружественные приложения для поиска жилья. В итоге цена каждого предложения от туроператора проверялась приложениями агрегаторов баз данных по отельным номерам. Тут одному не справиться, тут помощник нужен, как говаривал герой знаменитого фильма «Формула любви», но не гомо сапиенс, а ИИ-шка. Она проверяла отзывы и нашла мне варианты дешевле, чем предлагало туристическое приложение компании, которая этой ИИ-шкой владеет и на ней зарабатывает. В итоге в Текирове был оплачен маленький отель «Миллениум», милая двушка с сервисом трёшки и турецким завтраком, безлимитным чаем по вечерам в саду у бассейна, тишиной, видом на раскрашенную восходящим солнцем в цвет фуксии гору Олимпос (Тахталы). В придачу ко всему этому тутти цикадного оркестра, щедрые на мурчание и ласки отельные кошки, пёс по кличке Памук («хлопок») и хозяйское радушие-равнодушие — противоречивый способ существования местных гостевых домов уже, наверное, полторы тысячи лет. Здесь у вас будет всё, что вы попросите, а не попросите — не будет, но не будет и навязчивого внимания, попыток выманить ваши кровные в стиле сочи-геленджикской традиции. Именно поэтому я считаю, что отдых в Текирове мог быть на пару дней длиннее, но трёхместный номер для троих взрослых — редкий, почти краснокнижный зверь в этих краях.

Но сначала необходимо добраться до отеля. В международном терминале Антальи можно взять такси или заранее заказать трансфер, но это дорого: такси за город 70 км, наверное, тысяч 10 рублей, причём и в город повезут не менее чем за 2500. Но... есть прекрасный общественный транспорт, и мы воспользовались им. Делается это так. В зоне вылета у нового терминала остановка бесплатного автобуса, который везет к аэропорту местных линий, это занимает 10 минут. Там приобретается транспортная карта по Анталье Antalya kart. Кладём на карту по 200 лир (один автомат прямо у выхода из аэропорта, второй на эстакаде скоростного трамвая). Местные деньги — турецкие лиры — можно обменять в терминале (правда, курс невыгодный) или снять в банкомате с карт китайской платёжной системы. Карты некоторых российских банков с этой системой пока ещё работают, но ограниченно; можно снимать в банках Vakif или Iş без комиссии, российский банк возьмёт разовую фиксированную сумму со сделки, и поэтому выгодно снимать сразу по 8–10 тысяч лир. Заплатить такой картой в магазине или кафе мне не удалось ни разу. Трамвай или автобус-экспресс с надписью Havaş отвезет вас на автовокзал. Оттуда (если стоять лицом к вокзалу, то слева) каждые 10–15 минут отходят нужные вам автобусы в сторону Кемера. Если на Текирову или Чамьюву — то садимся в экспресс, если в посёлки поближе — то выбирайте автобусы с надписью Кемер. В июле за троих мы заплатили чуть больше 700 лир (это 1100 рублей) за час езды в комфортабельном автобусе с кондиционером.

Вообще, я люблю отдыхать так: два-три дня — и новый город, новый отель, новые впечатления. Но хороший отпуск — это когда все делают 60 % того, что любят, и 40 % того, что любят их попутчики. Начинать отпуск не в прожжённом солнцем асфальтово-бетонном мегаполисе было обдуманным и, как оказалось, правильным решением — температура воздуха в городе на несколько градусов выше, чем на природе, а вечера и ночи необходимо коротать под сплит-системами кондиционеров. В деревне (ну, Текирова хоть и элитный курорт, но деревня размером с какой-нибудь омский избирательный участок) солнце ныряет за гору Тахталы (более 2 км высотой) — и приходит вечерняя прохлада на два часа раньше, чем в соседнем городе, а ночью даже в июле можно спать с открытым окном, не боясь простудиться под кондиционером. А ещё здесь чистейшее море, и поэтому хотелось побыть здесь подольше: на пляже Коньяалты в Анталье в последние годы к вечеру пригоняет приливом много мусора, и пена морская уже не белая, мягко говоря. А в Текирове она белее снега — Афродите было бы не стыдно выйти из морской пены и на этом пляже.

Посёлок считается элитным из-за голубых флагов пляжей, огромного — белого по утрам — спокойного моря, здесь можно нырять уже в трёх метрах от линии прибоя. Если есть силы и желание, Текирова может стать базой коротких походов, простых и сложных, которые по плечу детям и пожилым и даже не разочаруют тех, кто увлечён трекингом. Поэтому в Текирове останавливаются только три типа туристов. Первые — это любители разного рода люкса: им место в «резервациях» справа и слева от общественного пляжа, их даже и не видно в посёлке — в этих отелях в избытке всего, что нужно приезжему, кроме настоящей Турции. Второй тип — это те, кто идёт пешком по одному из самых известных туристических маршрутов мира — древней Ликийской тропе. Она здесь и поднимается в горы, и ныряет к удивительным бухтам, так что идти по ней, при условии правильного выбора снаряжения и должного уровня физической подготовки, любо-дорого. Вот идут они, идут, радуются погоде, восхищаются древней тропой, природой и развалинами античных городов, а устав, ночуют в пансионах и гостевых домах без звезд за 3000 рублей в сезон и дешевле — осенью. 

Третий тип — это мы и такие, как мы. Они приезжают сюда своим ходом на неделю, ходят пешочком на укромные пляжи бухты Клеопатры и других умопомрачительных кусочков «берега турецкого» — это если встать лицом к морю и идти вдоль отелей направо. Одно из таких мест даже носит название Райской бухты (Cennet koyu), и совсем не случайно. Если же пойти налево мимо садов и усадеб (все маршруты уже прорисованы в картографических приложениях, например, в бесплатном Maps.me), час быстрым шагом — и вы оказываетесь на дивном пляже с видом на вездесущую гору Тахталы: диковатое место с мягким дном чёрного вулканического песка и совершенно уединённое с понедельника по четверг, а в октябре там вообще не бывает людей, и прогретый солнцем небольшой участок моря будет только вашим. И главное, в 700 метрах от этого места древний ликийский город Фазелис, причём с этой стороны вход в него бесплатный: такой бонус за 4 километра с рюкзачком (!). Я был здесь три раза, и если олимпийским богам будет угодно привести меня сюда ещё раз, я буду только рад.

Питание в таких поездках каждый организовывает себе сам. Мы перекусывали выпечкой, изумительным турецким айраном, которым здесь запивают и хлеб, и фрукты, и жирное мясо, а вечером шли в местные кафе: скромно, аутентично и очень недорого. На выбор лахмаджун — турецкая пицца с мясом (450 рублей), супчик (330 рублей), закуски, хлеб и салат здесь подают как комплимент, а чай стоит всего 20 лир (это чуть больше 30 рублей). Совет «питаться там, где едят местные», в принципе, для Текировы верен, но в таких заведениях есть и один минус: они могут закрываться до 11 вечера, а то и раньше. Если хотите перекусить, садитесь там, где принесут меню с проставленными ценами: цены должны быть в лирах, оплата тоже лирами. Это всегда дешевле, чем любой валютой. Кстати, в Турции любят «нагреть» приезжих, это такой вид досуга для местных в провинции. Вот ещё одно рабочее правило — заказывайте блюда по одному меню, и если не знаете то кафе, в котором обедаете, оставьте меню себе до конца ужина, так вам его не подменят на другое с иными ценами. 

Слово счёт по-турецки «хесап»; если скажете, вам принесут счёт. Проверяйте, а если найдёте ошибку, то счёт переделают и улыбнутся. В мелких уличных кафе местные практически не дают чаевых, так что если вам покажут на счёт и скажут «бакшиш», можете сделать строгое лицо и покачать головой. Так бывало и со мной, но очень и очень давно.

В посёлке есть все основные турецкие супермаркеты, и уж если сильно хочется экономить, то можно покупать продукты и готовить самим, но на это жалко терять время, и хорошо сэкономить тоже не удастся. Базар в посёлке по вторникам, и выбор фруктов замечательный. С некоторых пор он стал крытым, и нет нужды ходить за сыром, оливками и фруктами по жаре. Этим фактом особенно гордится глава местной администрации.

Чем ещё хороша Текирова, так это близостью к довольно удалённым от Антальи дотопримечательностям. Отсюда дешевле и быстрее добраться с экскурсией на морские прогулки из порта Адрасан к острову Сулуада (продают как «турецкие Мальдивы»), в Голубую бухту и так далее. Поездка эта стоит потраченных на неё времени и денег, а главное — обратно добираться всего минут сорок, а не как гостям из других посёлков — по нескольку часов. Ближе отсюда на два часа пути и в Миры Ликийские — город, где был епископом Святой Николай. Так что для отдыха в Текирове можно взять два дополнительных дня специально для экскурсионных поездок.

Подготовительный к Анталье отдых прошёл быстро и очень насыщенно, и на рейсовом автобусе за 240 лир на человека (около 400 рублей) за час с небольшим мы доехали до места, где должны были провести оставшиеся 8 ночей. Еще 5 минут — и мы в центре райончика Алтынкум; здесь расположены ухоженные апартаменты Opera Suit, которые я выхватил буквально в последний момент по невероятной для сезона цене. Заказал и оплатил я их, как ни странно, на сайте одного из российских маркетплейсов. До этого даже не подозревал, что там такое тоже есть; ещё и накопившиеся баллы списали, так что один день достался даром. Спальня, душевая и кухня-студия с диваном — идеально и для семьи с детьми, и для троих взрослых. Я специально бронировал на первом этаже: по отзывам прежних жильцов, летом на первом этаже прохладнее. И действительно, напольная плитка была холодной, и не нужно постоянно гонять кондиционер. У апартаментов общие с соседним отелем двор и бассейн — можно завтракать в ресторане, но мы мечтали делать авторский завтрак специально для себя. Выбор был правильный. Подобные завтраки в отеле обошлись бы на троих в 2500 рублей в день минимум, а тут один поход в магазин и два на базар — и общий счёт за еду, напитки, фрукты и сладости на 8 дней менее 12 тысяч рублей. Единственное, что нужно было делать каждый день, — бегать в пекарню за свежей выпечкой, но ведь это так приятно! Кстати, в трёхстах метрах есть два замечательных места для завтраков с довольно низкими ценами. К сожалению, про пекарню, где делают отменные бёреки (слоеные пироги с начинкой), ачму (местная лазанья без мяса), почу (булочки с начинкой) и главное — кунжутные бублики симиты, я узнал поздновато, и мы не успели попробовать весь ассортимент. Кстати, она открыта уже в полседьмого утра, и можно купить перекус в дорогу — последние годы вылеты из Антальи часто сдвигаются, особенно в сезон.

Кстати, о еде. Мы привыкли и в обычной, нетуристической жизни к режиму: завтрак, ранний ужин и вечерний чай, поэтому в поездках завтракаем в отеле и ужинаем в кафе или ресторане, днём это, как правило, лёгкие перекусы. А вот вечером мы любим в Анталье есть простые блюда местной кухни — турецкие супы, особенно чечевичный (называется мерджимек чорба), эзогелин или куриный (тавук чорба). Турция, как в прошлом любая большая империя, это нация супа, поэтому супы есть и в фастфуде, и даже в кофейнях, как и знаменитые турецкие аналоги хачапури — лодочки пиде. Они всегда на высоте, но есть места, где их качество выше высшего! 

В нашем районе это три места. Одно недалеко от набережной рядом с отелем «Си Лайф» — называется ADA Restaurant, но не пугайтесь, цены там не курортные, а пекарь просто волшебник, его работу нужно видеть! Подглядеть технологию работы мастера (по-турецки usta) можно, ужиная во внутреннем дворике заведения. Ещё два места — подальше, может быть, в километре от туристических троп. Одно — кафе для местных в жилом массиве, где пекут в печи на дровах. Называется Çamlic Pide Kebap, правда, оно иногда закрыто, и мы так и не поняли, по каким дням, но тогда рядом есть ресторан кухни региона Конья — называется Gencerler Etli Pide, который работает всегда. Здесь много посадочных мест, и даже в праздники не приходится ждать. Тут меню побольше, есть и кебабы, и блюда на компанию. Нам ужин с чаем обходился в среднем в 2000 рублей на троих, иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Кстати, ещё один лайфхак. Если видите у заведения большое количество мопедов разных служб доставки, то здесь точно очень вкусно и не очень дорого.

Есть в этих местах и другие кафе, и чем дальше от набережной, тем реальнее цены. Но если вы не можете жить без кондитерских с пирожными и шоколадом, без стейков или морских гадов, то бюджетным ужин не будет даже в самом скромном на вид заведении. Рыба — это вообще отдельная тема в этой части Турции: в рыбных ресторанах разводят гостей не хуже, чем в магазинах, торгующих кожей. В одном из чатов показывали чек за ужин на двоих с фужером вина в рыбном ресторане на 8000 лир (13 000 рублей). Если хотите рыбы, читайте чаты по Анталье от местных русскоязычных жителей; там советы бывают очень дельные, как сэкономить и не расстроиться. Мне хватило рыбы на обед во время морской прогулки к «турецким Мальдивам». 

Вот чем я никогда не могу наесться, так это оливками, купленными на рынке, и турецкими вафельными батончиками из супермаркетов. Оливки на рынках (в Коньяалты рынки по вторникам в Лимане, по пятницам — в Алтынкуме и по субботам — в Гюрсу) продаются на развес всех сортов, калибров и мастей. Есть солёные, мочёные и маринованные, с косточками или без. Особенно вкусны izgara (обжаренные). Цена 420–480 рублей за килограмм. Если взять хороший хлеб и оливки, то это просто отдельный уровень гедонизма. Незабываемо вкусно! Их можно брать домой: покажите пальцем на то, что вам понравилось, скажите «учюз грамм» (300 граммов) и волшебное слово «вакуум» — не портятся ни в жару, ни в дороге. Так вы привезете домой вкус настоящей Турции. Вафельные батончики летом, увы, не привезёшь!

Цены на рынках в начале августа были такими — помидоры 45 рублей за кг, огурцы — 48, зелень — 50 рублей за пучок размером в пять омских, персики и абрикосы — по 160 самые лучшие, черешня — от 150 до 200, клубника — от 120 до 400, виноград — по 120, дыни — 60, арбузы — 15 рублей за кг, апельсины — 160 рублей за три килограмма. В этом году в Омске на рынках впервые ничего не было дешевле, чем в туристической части Антальи, хотя и там цены выросли ощутимо. На яйца цены как у нас, сыр типа сулугуни, брынзы или моцареллы — ощутимо ниже, особенно если брать от собственных марок торговых сетей. Мясо мы не брали — будем есть зимой и дома.

Надеюсь, у читателя не возникнет ощущения, что мы только и делали, что ели. На пляжах Коньяалты есть много возможностей для хорошего отдыха — плавания и занятий спортом. В самой Анталье продолжает реконструироваться Старый город — Калеичи, где с каждым годом всё меньше заброшки и трущоб и всё больше приятных мини-отелей, баров и событийных площадок. Работают интересные музейчики; некоторые из них, как, например, областной этнографический музей или музей дервишей «Мевляны» — вообще бесплатные, что приятно. В этом сезоне открыли новую смотровую площадку вокруг сторожевой башни Хыдырлык — ультрасовременное пространство из стекла, бетона и дерева стало декорацией к роскошному артефакту, пережившему Римскую империю и Средневековье.

В пределах Антальи есть и античные памятники: в районе Гюрсу подсвеченные ночью развалины римских бань, в Старом городе — ворота римского императора Адриана, а в районе Варсак (конечная трамвая) — величественные руины города Лирботон Коме древнего государства Памфилия, где испокон веку производили в огромных количествах лучшее оливковое масло. Нужно только от остановки пройти пешочком к ближайшей горе, и вы окажетсь в месте, где даже летом веет прохладой, трещат вездесущие цикады, пахнет созревшим анатолийским кекиком (местное название тимьяна), где нет туристов, но есть свидетельства ликийской, памфилийской, римской и византийской культур. 

В этом месте начинается пеший маршрут по древним городам Анатолии. И вход в этот мир тоже пока возможен без покупки билетов. Чуть сложнее добраться до величественного города Термессоса, славящегося своим амфитеатром на вершине скалы в километре над уровнем моря, или до затерянного среди камней и средиземноморских пиний Неаполиса: путь туда труден и небезопасен, но впечатления останутся на всю жизнь! За один день можно сгонять и в провинцию Бурдур — два часа на междугороднем автобусе. Там на высоте 1700 метров над уровнем моря римские легионеры-ветераны основали крупнейший рынок на караванном пути. Здесь то самое место, где почти каждый год величественный античный город засыпает зимним снегом и ещё жив двухтысячелетний фонтан.

Если боязно или лень выезжать из Антальи, то и в городе есть чем заняться. Пока закрыт на реконструкцию археологический музей Антальи — одна из величайших коллекций античных древностей в мире, можно познакомиться с погребальными традициями народов, населявших эти земли 10 тысячелетий. Очень достойное собрание, расположенное в двух шагах от Старого города, и вход для государственного музея не очень дорогой, всего 450 рублей. В самом городе приятно прогуляться по центру и поглазеть на торговцев и покупателей в маленьких лавочках Старого города, накупить ненужных мелочей и подарков своим друзьям и близким, покрутиться у Часовой башни (тут ещё и обменный курс всегда пониже, и даже рубли могут обменять на лиры), посмотреть, как делают кюнефе   безумно вкусную, но страшно калорийную сладость с сыром и турецким мороженым на козьем молоке. 

Можно пофотографировать местных котов, послушать уличных музыкантов (в городе есть консерватория, и это слышно), совершить морскую прогулку прямо из исторического порта к водопаду Дюден или просто, как это делают местные, выйти к морю, поставить складной стульчик и стол, съесть бутерброд и выпить чаю из термоса, сначала смотреть на то, как на закате меняется цвет моря с синего на серо-розовый, затем на то, как исчезают цвет и освещение и остаётся только шум набегающих волн... Это то, что в здешних краях принято называть keyfi — бесплатное наслаждение, приятное ничегонеделание, отдых без лишнего пафоса и ненужных трат. Мы обязательно поедем снова.

О других направлениях и трендах читайте по ссылкам: 

• Барев дзес, Армения! Путешествие по самой солнечной стране за шесть дней. Часть 1 и часть 2
• Солевое СПА, сибирская Ибица и озеро с поездом. Три жемчужины Алтая, которые вас удивят
• До Жёлтого моря через Маньчжурию: история омича, который съездил в Бэйдайхэ за 60 тысяч рублей. Часть 1 и часть 2
• Анна Статва: «Туристы голосуют рублём за заграницу, а внутренний рынок уходит в ниши»  

Автор: Леонид Рабчук

Фото: автор